Essa semana, participei de um encontro sobre comunicação não violenta (CNV), uma linha de pesquisa/estudo desenvolvida por Marshal Rosemberg. Já tinha ouvido falar do tema, mas sabia quase nada sobre ele. Descobri que é uma “soma” dos princípios da não violência, de Gandhi, com os estudos sobre empatia, feitos pelo Carl Rogers.
Costumo dizer que a comunicação é a solução de todos os problemas da humanidade…e a causa desses mesmos problemas. Entre o que queremos dizer, o que dizemos e o que o outro nos ouve dizer, existe um abismo gigante – a CNV seria uma maneira de construir uma ponte sobre esse abismo, um caminho do meio entre o discutir e o silenciar.
De forma resumida, a CNV se baseia em quatro elementos:
- A observação dos fatos, sem julgamento. Falar com a pessoa, não com o rótulo. Focar no que está acontecendo, não na interpretação dos fatos. A raiz da raiva é a interpretação.
- Os sentimentos em relação ao fato. Como eu me sinto em determinada situação. Ninguém nunca te irritou, você ficou irritado por conta de alguma necessidade sua que não está sendo atendida. Os sentimentos são fumaça, as necessidades são o fogo.
- As necessidades por trás dos sentimentos. O que a tristeza, raiva, alívio, alegria etc. estão me dizendo sobre minhas necessidades? A agressividade tem origem na incapacidade de identificar e expressar minhas necessidades.
- Pedido de ação ou conexão. É preciso saber pedir para poder receber. O pedido tem de ser concreto e positivo. O óbvio precisa ser dito, o outro não tem a obrigação de adivinhar como eu me sinto e do que eu preciso.
Enquanto a facilitadora explicava os elementos, alguns pensamentos recorrentes se revezavam na minha cabeça: 1) queria tanto ter feito diferente; 2) quero tanto fazer diferente; 3) socorro, como faço para não cair nas mesmas armadilhas de novo?
Sigo com meus pensamentos. O encontro deu uma boa ideia do que fazer para não cair nas armadilhas de novo – como quase tudo na vida, é uma questão de prática, de exercício. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos – ou conversas. 😉
Para terminar, compartilho aqui a poesia que a facilitadora leu na abertura do encontro. Que nossas palavras possam ser cada vez mais janelas, e cada vez menos paredes.
Palavras são janelas ou são paredes – Ruth Bebermeyer
Sinto-me tão condenado por suas palavras,
Tão julgado e dispensado
Antes de ir, preciso saber:
Foi isso que você quis dizer?
Antes que eu me levante em minha defesa,
Antes que eu fale com mágoa ou medo,
Antes que eu erga aquela muralha de palavras,
Responda: eu realmente ouvi isso?
Palavras são janelas ou são paredes.
Elas nos condenam ou nos libertam.
Quando eu falar e quando eu ouvir,
Que a luz do amor brilhe através de mim.
Há coisas que preciso dizer,
Coisas que significam muito para mim.
Se minhas palavras não forem claras,
Você me ajudará a me libertar?
Se pareci menosprezar você,
Se você sentiu que não me importei,
Tente escutar por entre as minhas palavras
Os sentimentos que compartilhamos.
Imagem: Pinterest
Cena 1
Tinha sido convidada para palestrar em um congresso sobre treinamento. Todos os palestrantes que falaram antes de mim usaram microfone. Nunca gostei disso, e estava lá pensando com meus botões se precisaria mesmo usar o bendito. Afinal, a sala nem era tão grande. Ah, mas todo mundo está usando, vai pegar mal se eu não usar. Por fim, decidi perguntar se as pessoas me ouviam sem microfone. Disseram que sim e fiz minha palestra mais tranquila, com foco no conteúdo que tinha para compartilhar em vez de no medo de derrubar o dito cujo. O palestrante que falou depois de mim optou por não usar o microfone também.
Cena 2
Estava passando férias na Itália e decidi visitar Capri. Era um daqueles tours guiados, com indicação de restaurante para o grupo almoçar. Pedi pizza, que veio com massa bem fininha, cobrindo o prato todo, gerando uma certa “briga” com o garfo e a faca. Como eu queria saborear meu almoço, não lutar com ele, decidi cortar a pizza em fatias e comê-las com a mão. Claro, isso depois de muita conversa interna sobre a imagem de selvagem dos trópicos que isso poderia passar aos companheiros gringos de viagem. Enfim, venci a vergonha e me atraquei com minha marguerita. Quando olhei em volta de novo, vi que algumas pessoas tinham feito o mesmo que eu.
Cena 3
Estava jantando com uma amiga querida. Vinho, comida gostosa e muito papo para colocar em dia. Ela começou a abrir o coração daquele jeito intenso e sem reservas que é tão seu. Me falou de suas dores e dúvidas. Sua franqueza me fez sentir confiança, e acabei contando algumas experiências parecidas com aquelas que ela estava vivendo. Contei tudo, sem editar a história, sem omitir os sorrisos nem as lágrimas. Disse como me sentia e o que queria da vida. Ela olhou para mim e disse que nunca imaginou que eu pudesse me sentir daquele jeito, e que era bom saber que ela não era a única.
Moral da história: quando assumimos as nossas vulnerabilidades, damos ao outro o direito de fazer o mesmo, e isso é libertador.
Um dia desses, estava indo pra casa depois de passar na padaria e comprar sopa e pão para o jantar. Encontrei um catioro lutando para rasgar um saco de lixo e fui logo pensando: “tadinho, está com fome!”.
Coração comovido, tratei de pegar um pedaço do meu pão e dei pro bichinho…que ignorou solenemente e voltou a lutar com o saco de lixo! 🤦🏼♀️🙄😤
Passada a vontade de esfregar o pão na cara dele, algumas importantes reflexões geradas pelo cão que rejeitou o pão:
A) Ele não me pediu nada. Talvez não estivesse com fome, apenas curtindo o lixo, ou quem sabe faz dieta low carb e queria um bife. Ou seja, não tinha obrigação de aceitar o que ofereci.
B) Dei o pão porque era o que eu podia dar. Fiz meu melhor, mas o marmotinha exerceu seu direito canino de esnobar.
Moral da história: a gente só pode dar aquilo que tem, e ninguém tem obrigação de aceitar. Oferecer é nossa opção, recusar é opção do outro. Só sabemos nossas razões para oferecer, talvez nunca saibamos as razões da recusa. E segue o baile.
P.s.: o cachorro da foto é o Bob, um dos meus, que faz dupla com o Marley. ❤️
Se mesmo ele, que me ama muito, às vezes rejeita a comida que ofereço, imagina um serumaninho que me viu uma vez só e não sabe o tanto que eu sou legal, né não? 😏😊
Budapeste era a última escala das férias de 2016, depois de Varsóvia e Cracóvia. Quando cheguei lá, me apaixonei perdidamente. Que lugar mais lindo!!! Da janela do quarto, eu podia ver o Parlamento e os barcos passeando pelo rio. Um pouco adiante, estava a Ponte das Correntes, outro cartão postal da cidade. Gostei tanto que voltei para lá já no ano seguinte – este post unifica as duas viagens para “fins didáticos”. 😉
https://www.artotels.com/budapest-hotel-hu-h-1011/hunbuart/hotel
Passei boa parte do meu tempo lá admirando essa lindeza toda, sem pressa, em restaurantes com mesa na calçada, saboreando uma taça dos deliciosos vinhos húngaros. A outra parte do tempo eu passei andando – e muito – para conhecer a cidade. Ou melhor, as cidades. Explico: de um lado do rio (onde estava o meu hotel), fica Buda, a região medieval. Do outro, fica Pest, onde estão o Parlamento, muitas lojas e parques. Juntando, temos Budapest – para pronunciar corretamente, basta lançar mão do sotaque carioca e puxar bem (bem mesmo) a letra S, com som de X (Budapexxxxxxxxt 😊).
Aliás, o nome da cidade foi a única coisa que consegui aprender a falar em húngaro. Sério, nem bom dia, nem obrigada. Aquela sopa de consoantes era linda de ouvir, mas impossível de pronunciar. Outra encrenca foi a moeda local, o florim. Cada euro compra vários florins, e a conta na moeda local sempre vem na casa dos milhares, mesmo que você tenha comprado apenas uma água e um sorvete. Foram vários “mini ataques do coração” até entender a conversão e parar de achar que teria de vender um rim para pagar as contas. Bem pelo contrário, os preços lá são bem bons. #ficaadica #partiubudapeste #vailogo #táesperandoquê
Assim como em Varsóvia, lá também fiz um free walking tour para reconhecer o terreno. Recomendo muito esse tipo de tour, pois você conhece a cidade, recebe informações muito úteis e ainda faz amigos. #ficaadicadenovo #caminhandoeconversando
Explorar o lado de Buda é mais puxado, porque as atrações ficam todas morro acima. Cansa, mas a vista deslumbrante compensa o esforço. Dada a lindeza saltitante da cidade, fui novamente possuída pela louca das selfies – andava um pouquinho, parava para tomar fôlego, olhava para a vista, ficava ainda mais sem fôlego, tirava uma (ok, várias) fotos e seguia o baile em direção ao Castelo de Buda, que já foi residência de reis húngaros.
O castelo foi destruído durante a Segunda Guerra. Hoje, reconstruído, é Patrimônio da Humanidade. De lá, se tem as vistas mais deslumbrantes de Pest. É possível visitar o castelo, mas optei apenas por passear do lado de fora e apreciar aquele visual de vários ângulos.
Perto dali, fica a deslumbrante (esse é um post redundante em elogios, sorry) Igreja de São Mathias, gótica e linda (tipo, muito) por dentro e por fora. Os telhados de cerâmica colorida, típicos da Hungria, fazem um contraste lindo com o branco da fachada. Ah, para entrar, tem de pagar. A entrada custa alguns mil dinheiros húngaros, mas bem menos que um rim – vale a pena!
Duas dicas de restaurantes nos arredores da igreja, caso a fome bata (em mim, ela sempre bate, e sem dó): o Arany Hordó, com mesas na calçada e comida típica (foi lá que tirei a foto da igreja refletida na taça de vinho) e o Jamie’s Italian. Já que tocamos no assunto comida (muito amor), aproveito e conto que o prato típico de lá é o goulash – em sua versão húngara, uma sopa de carne, batata, cenoura e páprica, tempero bastante usado por lá. Bem gostoso, especialmente no frio.
http://www.aranyhordovendeglo.hu/
https://www.jamieoliver.com/italian/hungary/
Ao lado da igreja, fica o Bastião dos Pescadores, com suas sete torres e uma (outra) vista magnífica (já usei esse adjetivo será?). Um bom lugar para tomar uma taça de vinho e recuperar o fôlego para a volta (para baixo, todo santo ajuda, amém!).
Uma das descobertas do tour foi sobre a bebida “oficial” de lá, que eu achava que era cerveja. Mas, qual não foi minha surpresa (e felicidade) ao saber que a Hungria, apesar de pequena, tem 22 regiões produtoras de excelentes vinhos. Segundo o guia, ninguém sabe disso porque os húngaros são ótimos para produzir vinhos, mas péssimos de marketing. Eu já tinha ouvido falar do tokaji, um famoso vinho de sobremesa, mas nem sonhava que tomaria vinhos tão bons (e tão baratos) por lá! #wineloversparadise
Descobri uma wine house pertinho do hotel, com mesas na calçada e vista para o rio (oh glória), onde, além de comer super bem, pude experimentar vários vinhos locais. Na última noite da primeira viagem, fiz uma das degustações oferecidas pela casa – o sommelier trouxe um mapa das regiões produtoras e explicou de onde vinha cada vinho degustado, suas características etc. Foram dois brancos, um rosé e quatro tintos maravilhosos. Não tem como ficar melhor, certo? Errado! Acrescente a lua sobre a ponte e você vai querer ficar ali para sempre. Bem, eu quis. 😉
http://www.andante-borpatika.hu/index.php/en/
Atravessando a Ponte das Correntes – amo pontes, e essa é uma das mais lindas que já vi –, chega-se a Pest, o lado mais agitado da cidade. É lá que fica a Basílica de Santo Estevão, um dos dois edifícios mais altos da cidade (o outro é o Parlamento). Por isso, vale a pena subir na cúpula e apreciar a vista panorâmica (elevador até um ponto, uns bons degraus depois disso).
Na Europa, é comum encontrar estátuas que, se tocadas, trazem algum tipo de boa sorte. Budapeste também tem a sua – esse simpático senhor que, ao ter a barriga tocada, traz boa sorte em assuntos relacionados a (para tudo!) comida. Quase beijei ele, para garantir, mas me contentei com a tradição. #vaique #nãocreionasbruxas
O Parlamento fica a uma boa pernada do centro de Pest, mas a caminhada é acompanhada pelas belas vistas de Buda, do outro lado do Danúbio. Antes de chegar lá, discreto, está um importante memorial das vítimas do Holocausto – os Sapatos do Danúbio. Os 60 sapatos esculpidos em ferro lembram os judeus que eram obrigados a se despir e tirar os sapatos antes de serem fuzilados e terem seus corpos levados pela correnteza. Triste e pungente.
O Parlamento é impressionante, tanto por dentro quanto por fora. A visita guiada (há vários idiomas disponíveis) tem horários marcados, então ganha-se tempo se comprar o ingresso pela internet. Achei a entrada um pouco cara, mas vale a pena por tratar-se de um dos mais antigos e o segundo maior da Europa – maior do que o da Inglaterra, inclusive.
Também ficam em Pest dois lugares imperdíveis para comer. Um deles é o tradicional Café New York. Fica bem afastado do centro de Pest (pernas para que te quero), mas sua beleza – e gostosuras – compensam a canseira. Os salões são muito requintados, e você faz suas refeições ao som de lindas (eita, acho que já usei esse adjetivo) músicas tocadas ao piano.
http://www.newyorkcafe.hu/main-page.html?lang=en
O outro lugar é o pequenino Comme Chez Soi, listado no Trip Advisor como o melhor restaurante de Budapeste. Ao ler os vários elogios à comida (italiana/mediterrânea) e ao atendimento carinhoso que o dono, o Roberto, dava aos clientes, tentei reservar uma mesa na primeira viagem, mas não consegui, mesmo com três meses de antecedência. Da segunda vez, com cinco meses antes de embarcar, garanti a reserva. O lugar é bem pequeno mesmo, mas aconchegante. O Roberto recebe os clientes com muito carinho, incluindo entradinhas e sobremesas como cortesia. Comida maravilhosa, vinho (local, of course!) idem. Um lugar que merece a fama. Algumas pessoas tentam conseguir mesa sem reserva, mas é bem difícil. Então, se for para lá, vale reservar. #ficaadica3 #temqueir #nhamiiiii
http://www.commechezsoi.hu/index2.html
Por último, mas não menos importante, um programa imperdível – o passeio de barco pelo Danúbio. Na primeira viagem, fiz um de manhã e outro no fim do dia, para ver o pôr-do-sol e as luzes da cidade ascendendo. Na segunda, passeio noturno com jantar harmonizado com vinhos húngaros. Em todas elas, o mesmo encantamento ao ver a linda cidade enquanto o barco desliza pelo rio. Muitos suspiros, muitas fotos, muito amor.
Budapeste é um lugar para se apreciar a beleza da vida sem pressa, saboreando cada momento. Me apaixonei quando conheci, virou amor quando reencontrei. Se volto de novo? Bom, deixarei a dúvida no ar: sim ou com certeza? 😉
Benção de vó. Abraço apertado de madrinha. Pão de ló com cobertura de suspiro. Conversas em polonês.
Caminhada no mato para encontrar a árvore de Natal. Um pinheirinho de verdade. Bolas verdes e vermelhas. Presépio.
Presentes entregues à luz de velas, antes da chegada da luz elétrica. Boneca para mim, um caminhão para meu irmão.
Tempos difíceis, bolso vazio. Árvore sem enfeites. Sem presentes. Com esperança.
No carro com o pai, vejo a mãe saindo da loja com pacotes de presentes. A ficha cai: Papai Noel tem ajudantes.
Churrasco, maionese e risoto de frango. Panetone. Gasosa de framboesa. Cerveja caseira.
Expectativa. Presentes. Cartões. Promessas.
Novenas. Missa. Orações e cantos. O Natal é a celebração do aniversário de Jesus, um cara que falava de amor e justiça. Noite feliz.
Amigo secreto. Confraternização. Espumante. Um brinde aos amigos.
Família reunida. Primeiro Natal do Vinícius alegrando nosso coração. Meu pai com ele no…
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Quando decidi ir para a Polônia, reservei um dia da viagem para ir a Auschwitz. Sabia que seria doloroso, mas sempre gostei de história, e a da Segunda Guerra é um dos “capítulos” que mais me interessa, por sua escala e todas as implicações.
Agendei a visita no hotel, de um dia para o outro. A viagem a Oświęcim – nome polonês da cidade que os nazistas chamaram de Auschwitz – leva pouco mais de uma hora. Antes de entrar, a guia explica que não é possível entrar com bolsas grandes/mochilas (lá não tem guarda volumes), que fotos são permitidas em quase todo o complexo, com algumas exceções que ela nos sinalizaria, e que, uma vez que estávamos entrando em um cemitério onde tantas vidas se perderam, silêncio e respeito eram necessários.
A primeira impressão que tive ao atravessar o famoso portão com a inscrição “o trabalho liberta” foi de choque – o dia estava lindo, com céu azul e muito sol, os pássaros cantavam, a brisa balançava as folhas das árvores. Tudo tão calmo, agradável. Muito difícil acreditar que aquele lugar tinha sido palco de um dos maiores horrores da humanidade. Fiz uma oração pelas almas que ali tinha sofrido e me concentrei nas informações da guia.
A visita começou em um dos três campos do complexo, Auschwitz I. Esse foi o primeiro a ser construído, e era o centro administrativo que comandava os demais. Ali, a maior parte dos prisioneiros eram criminosos de guerra (alemães e russos) e poloneses (dissidentes, intelectuais, membros da resistência). No início, havia poucos judeus, àquela altura vivendo (sobrevivendo, na verdade) nos guetos de suas cidades. A deportação e extermínio em massa viram depois, na chamada “Solução Final”.
Ali, os presos recebiam um “número de série”, tatuado no braço. Os pertences eram confiscados, cabelos raspados, uniformes impróprios para o clima da região substituíam as roupas. Em um dos galpões, é possível ver fotos de alguns prisioneiros. A dor e o desespero daquelas pessoas ainda ecoam por lá.
Tratados como animais, os prisioneiros tinham poucas horas de sono (empilhados em beliches que tinham de ser divididos com várias pessoas), eram submetidos a trabalhos forçados, não tinham condições de higiene e recebiam pouco alimento – pão bolorento, salsicha feita de carne de cavalo, sopa feita de ervas daninhas. A dieta no campo não passava de 700 calorias, muito abaixo do mínimo necessário para um adulto. Lembrei das tantas vezes que falei “estou morrendo de fome” sem ter a menor ideia (graças a Deus) do que isso significa. ☹
Os nazistas escolhiam alguns prisioneiros – chamados de kapos – para vigiar os demais. Alguns eram extremamente cruéis, outros tratavam os prisioneiros com um mínimo de humanidade. Nos julgamentos que se seguiram à guerra, poucos foram condenados, porque estariam apenas fazendo o que era necessário para sobreviverem.
O Bloco 11 era o mais temido no campo – uma espécie de inferno dentro do inferno, de onde não se saia com vida. Para lá eram enviados os prisioneiros que incorressem em alguma falta, que podia ser uma tentativa de fuga ou, simplesmente, um olhar que irritasse os nazistas. As formas de tortura variavam: alguns presos eram deixados nas celas da fome, para morrer de inanição. Outros ficavam confinados em celas minúsculas, em pé, até que morressem de exaustão. Havia, ainda, celas escuras e sem ventilação nas quais a pessoas morriam sufocadas. Foi nesse bloco que os nazistas fizeram os primeiros testes com o gás Zyklon-B, que viria a ser usado para extermínio em massa nas câmaras de gás.
Na saída do Bloco 11, a guia nos contou a história de Maximiliano Maria Kolbe, um padre polonês que morreu em uma das celas da fome. Ele se ofereceu para morrer no lugar de outro preso, escolhido aleatoriamente pelos guardas para morrer como vingança pela fuga de outros presos. Ao ouvir o homem chorando de desespero porque nunca mais veria sua família, o padre pediu para trocar de lugar com ele. Surpreendentemente, os guardas atenderam ao pedido. Ele sobreviveu por duas semanas sem comida nem água, até que foi morto pelos soldados. Há flores e uma vela marcando na cela onde ele – hoje um santo, canonizado pelo Papa João Paulo II – morreu. O homem que Kolbe salvou (Franciszek Gajowniczek) sobreviveu à guerra e conseguiu reencontrar sua esposa. Os filhos, no entanto, morreram durante bombardeios soviéticos antes da libertação da Polônia.
No meio de tantas histórias de sofrimento, foi essa história de amor que me fez chorar. Kolbe foi um dos tantos prisioneiros que, mesmo em meio ao mais absoluto terror, conseguiram preservar sua condição humana e, ainda, ajudar outras pessoas. Como escreveu Viktor Frankl (que foi prisioneiro de Auschwitz) no livro Em Busca de Sentido, ele foi uma das provas de que, no campo de concentração “se podia privar a pessoa de tudo, menos da liberdade última de assumir uma atitude alternativa frente às condições dadas.” Se eu seria capaz de me manter humana em um cenário daqueles? Não sei, não sei mesmo.
A guia nos conduziu por vários blocos, nos quais é possível ver alguns dos pertences que os prisioneiros traziam consigo quando chegavam ao campo – mantos de oração judeu (talits), sapatos, malas, utensílios de cozinha. Os nazistas confiscavam tudo na chegada e enviavam para uma área conhecida como Canadá (porque o país era considerado uma terra próspera), onde os bens eram separados e enviados para a Alemanha.
São dois os lugares que não podem ser fotografados – aqueles que provocam os maiores dos vários nós que se formam no estômago durante a manhã: a sala onde estão os cabelos retirados dos mortos depois da câmara de gás (e roupas feitas com isso) e o forno de cremação.
Ao final da visita, fizemos uma pausa rápida (há uma lanchonete e algumas máquinas com bebidas e snacks) e seguimos (de carro) para Auschwitz II, mais conhecida como Birkenau – são daquele campo algumas das imagens mais fortes do Holocausto, com os trens chegando cheios de judeus que desconheciam o horror que os aguardava.
Ao contrário do primeiro campo, totalmente preservado, Birkenau foi quase que totalmente destruída pelos Aliados ao fim da guerra. Restaram alguns símbolos, homenagens e o campo aberto, a perder de vista. Na época da guerra, as chaminés dos crematórios trabalhavam dia e noite. Quase é possível sentir o cheiro de cinzas no ar.
Havia, ainda, um terceiro campo – que englobava outros 45 subcampos – próximo dali que foi totalmente destruído. A escalado do horror em Auschwitz era exponencial.
Ainda estão em Birkenau os trilhos que levavam os trens para a área de seleção dos prisioneiros. Depois de viajaram empilhados nos vagões como animais, os prisioneiros chegavam na plataforma sem fazer ideia do que os aguardava. Há fotos dos grupos recém-chegados nas quais se podem ver crianças sorrindo, inocentes, sem imaginar que estavam para serem separadas dos seus pais para sempre. Idosos, crianças e doentes eram enviados diretamente para as câmaras de gás. Os prisioneiros considerados aptos para o trabalho iam para barracões ainda mais precários do que os do primeiro campo.
Ao chegar nas câmaras de gás, os prisioneiros eram informados de que tomariam um banho a antes de serem instalados no campo. Despidos das roupas e da dignidade, entravam nas salas com chuveiros falsos, de onde saia gás venenoso em vez de água. Ao perceber o que estava acontecendo, o desespero tomava conta…os gritos podiam ser ouvidos do lado de fora, e o chão ficava marcado pelos arranhões na tentativa de escapar do inferno.
Esse método (gás + cremação) foi a forma que os nazistas encontraram de deixar o processo de extermínio de judeus mais rápido e eficiente. No início, os guardas executavam os presos com tiros, o que demorava e, ainda, tinha um efeito negativo no moral dos guardas, que se sentiam deprimidos e exaustos pelo esforço. Como requinte de crueldade, os nazistas designavam um grupo de judeus – chamados de sonderkommando – para retirar os mortos da câmara, arrancar o ouro que porventura tivessem nos dentes e, depois, levá-los aos fornos de cremação. Eles ficavam isolados para que os outros presos não soubessem o que os esperava. De tempos em tempos, os sonderkommando eram eliminados nas câmaras e de gás e substituídos por outros.
São muitas as histórias de horror vividas pelos prisioneiros nos campos. Os experimentos médicos do Dr. Mengele, conhecido como o Anjo da Morte, que tinha predileção por anões e gêmeos. A crueldade sem fim da supervisora do campo feminino, Maria Mandel, conhecida como A Besta – foi dela a ideia sádica de criar uma orquestra que era obrigada a tocar músicas alegres enquanto os prisioneiros saiam para os trabalhos forçados. Há um filme no Netflix chamado Amarga Sinfonia de Auschwitz (Playing for Time) que conta a história da orquestra. É antigo, mas traz um retrato bem verdadeiro do que era a vida no campo, caso alguém queira saber mais sobre o tema.
O inferno durou até o final da guerra. Antes do fim, muitos foram mortos ou evacuados para outros campos em uma tentativa de eliminar evidências dos crimes ali cometidos. Quando o Exército Vermelho liberou o campo, no dia 27 de janeiro de 1945, encontrou 7.500 prisioneiros que mais pareciam esqueletos do que gente, e as cinzas dos mortos sendo espalhadas pelo vento.
É impossível determinar ao certo o número de mortos em todo o complexo de Auschwitz. O número de maior consenso é de 1.5 milhão, sendo que 1.1 milhão eram judeus. Também lá morreram outros povos e grupos considerados inferiores pelos nazistas – dissidentes políticos, rebeldes, homossexuais, ciganos etc. Nunca vou conseguir entender tanto ódio pelos diferentes – de cor, de raça, de pensamento.
Ao fim da visita, a guia comentou que, no fim da guerra, foi cogitada a destruição de todos os campos de concentração na tentativa de apagar o horror daquele período. Depois, decidiu-se que uma parte seria preservada e aberta para visitação. A intenção era contar ao mundo tudo o que aconteceu ali na esperança que – ao entender e reverenciar o passado – pudéssemos evitar que os erros fossem repetidos no futuro. Olhando o mundo de hoje, disse ela, acho que falhamos.
Depois de dias intensos em Varsóvia, fui, de trem, para a próxima parada da viagem, Cracóvia. Amo viajar de trem, a propósito: é simples, confortável, eficiente e, de quebra, dá para curtir as paisagens do caminho. O que eu vi do interior da Polônia – pequenas vilas, pessoas trabalhando nas plantações, muito verde – me fez lembrar muito da colônia de poloneses onde nasci e fui criada, lá em São José dos Pinhais.
Cheguei na estação de Cracóvia com chuva, mas quando cheguei ao hotel o sol já tinha aparecido. Larguei minhas coisas e fui logo em busca da Stare Miasto (Cidade Antiga) de lá. Foi chegar e me apaixonar – que lugar mais lindo e cheio de vida! Em Varsóvia, tirei poucas fotos. Ali, a louca das fotos (e selfies) voltou com força total para registrar os vários tons de lindeza que eu estava vendo.
Cracóvia é considerada a capital cultural da Polônia. Embora tenha sido poupada pelos bombardeios, a cidade também sofreu os horrores da Segunda Guerra, sobretudo a comunidade judaica, que representava quase um quarto da população. Muitos foram enviados para campos de concentração, e outros tantos foram confinados pelos nazistas em um gueto na cidade. Ali fica, ainda, a fábrica onde Oskar Schindler salvou a vida de muitos judeus, conforme contato no belo (e triste, muito triste) filme A Lista de Schindler. Depois do impacto de Auschwitz, resolvi não visitar a fábrica, hoje um museu.
No centro da Cidade Antiga está a (linda, muito linda, lindíssima!!!) Principal Praça do Mercado (Rynek Główny). Dali, saem as principais ruas e se pode acessar o (lindo, deuso, deslumbrante) Castelo Wawel, o Barbacã e o Portal de Floriano (tenho um tio com esse nome, alô alô raízes!), entre outras atrações da cidade.
No dia em que cheguei, uma grande estrutura estava sendo montada na praça, para um show ou algo do gênero. Tentei descobrir o que era, mas não tive muito sucesso. Algumas pessoas para quem perguntei falavam pouco inglês, e eu falo nada de polonês (#fail). Já a garçonete do restaurante onde almocei (tomando uma bela pivo local) não sabia e não queria saber. Segundo ela, aquilo era “apenas mais um dia normal em Cracóvia”. No outro dia, quando encontrei um grupo de capoeiristas em plena praça, cantando e jogando como se em Salvador estivessem, nem estranhei muito. Varsóvia é uma festa!
Durante os dias que fiquei lá, curti bastante a praça e conheci todo o complexo do Castelo. Também fui visitar Auschwitz, que fica próximo dali, mas isso é assunto para outro post.
Os restaurantes da praça são perfeitos para apreciar o vai e vem das pessoas. Sempre tem artistas de rua por lá, e também uma galeria perfeita para comprar artesanato polaco – a louca das lembrancinhas baixou forte lá, e a mala ficou um tantinho mais pesada.
Falando das comilanças que são tão minhas, provei boas carnes (acompanhadas da dupla dinâmica batata e repolho), pierogi e sanduíche (gigante) de kiełbasa (salame) e broa caseira, e até pizza para variar um pouco. Contrariando todas as probabilidades, encontrei vinho polonês, sim senhor. Era gostoso, mas meus conterrâneos mandam bem mesmo é na vodka e cerveja – essa última uma pedida perfeita com o calorão que fez por lá.
Reservei uma manhã inteira para visitar o complexo do Castelo Wawel, localizado em uma colina de mesmo nome. Os ingressos para as várias atrações são vendidos separadamente, mas, dependendo do que você quiser ver, os horários têm de “combinar”, porque a visita aos Aposentos Reais só é feita com guia (inglês e polonês são os idiomas disponíveis). Já que estava lá, acabei vendo tudo: a magnifica catedral onde estão enterrados reis polacos, os Apartamentos Reais e os Salões de Estado. Também visitei a sala na qual está exposta a obra Dama com Arminho, de Leonardo Da Vinci.
Uma atração “um tanto peculiar” do castelo é Gruta do Dragão. Varsóvia tem sua sereia, e Cracóvia tem seu dragão. Cada cidade com sua lenda, né mesmo? O dragão de Wawel vivia em uma gruta às margens do rio Vístula e estava aterrorizando os moradores do reino do Príncipe Krak (daí vem o nome da cidade). Por aterrorizando, entenda-se devorando animais e moradores. Depois de muitos cavaleiros perderem suas vidas tentando matar o monstro, um pobre sapateiro teve a ideia de “rechear” um carneiro com enxofre e alcatrão. O dragão comeu a guloseima e, ardendo de sede, tomou tanta água que acabou explodindo. A estátua do Wawel, cuspindo fogo e tudo (what else?), faz a alegria das crianças e adultos ao fim do passeio.
Os złotys (moeda polonesa) investidos no passeio valeram muito a pena. Tudo lindo, e repleto de história. Almocei por lá, em um café com vista para o Castelo, me sentindo a própria princesa polonesa. Dziękuję, Polônia! Que sorte a minha ter seu sangue correndo nas minhas veias.
Em Cracóvia, consegui montar o quebra-cabeça da alma polaca. Esse povo é trabalhador e guerreiro como Varsóvia, mas também é alegre e festeiro como Cracóvia. Sabe aquela história de festa de polaco que dura três dias? Aposto que surgiu aqui. 😉
Mesmo sendo descendente de poloneses, nunca tinha pensado seriamente em ir para lá. Naquelas férias, tinha pensando em ir para a Provence, mas, como estava caro, num impulso, mudei o roteiro e resolvi conhecer a terra de onde veio a família do meu pai. Decisão impulsiva e quase sem nenhum planejamento, algo impensável para a minha pessoa em um passado nada distante, um sinal das transformações pelas quais a polaca que escreve essas mal digitadas linhas estava passando.
Pela primeira vez na vida de viajante, meu voo de conexão – que deveria sair da Alemanha às 14h – foi cancelado, o que me fez chegar em Varsóvia, a capital do país, tarde da noite. Meu hotel ficava em frente ao Palácio da Cultura e Ciência, um dos pontos turísticos de lá, o que me fez ir dormir com uma sensação de “puxa vida, a polaca está mesmo na Polônia!”. No café da manhã, uma senhorinha desandou a falar comigo em polonês, crente que eu entenderia. Eita, ali eu não tinha cara de gringa! 😊
Me sentido mais polaca do que nunca, fui caminhando até a Cidade Velha (Stare Miasto). Cheguei lá quando um grupo de Free Walking Tour (não há preço fixo, você paga no final de acordo com o que achou do passeio) estava saindo da praça. Resolvi me juntar ao grupo e foi fantástico! A guia era ótima, e enquanto andávamos pela região da Cidade Antiga, fui tomando conhecimento da história daquela cidade tão sofrida e tão corajosa. No grupo, havia um jovem americano que tinha largado tudo para mochilar pelo mundo, a primeira das amizades que eu viria a fazer na viagem.
Durante o tour, fiquei sabendo que a Varsóvia foi quase que totalmente destruída na Segunda Guerra Mundial, e que a Cidade Velha que estávamos vendo, tão linda com seus prédios “antigos”, era na verdade uma réplica reconstruída graças ao apoio da população, que doou tempo e dinheiro para ter ao menos aquele “pedaço” da cidade tal qual era antes da destruição causada pelos nazistas. Segundo a guia, um exemplo de crownfunding bem antes que o termo se tornasse conhecido. A arquitetura da cidade é uma espécie de colcha de retalhos, como vários estilos misturados. Ainda hoje, os prédios cinza construídos pelos russos são uma feia lembrança daquela época. Tirando o centro antigo, Varsóvia não pode ser definida como uma cidade bonita, como Cracóvia, tida como uma das mais belas da Europa. Mas, como disse a guia – não sem uma pitada de ironia (bairrismo, quem nunca?) – a “outra” cidade não foi quase totalmente destruída e se reergueu, literalmente, das cinzas.
No Castelo Real, há uma torre com um relógio. Ali, todos os dias um soldado toca clarinete na torre do relógio, na hora em que a torre foi bombardeada durante a guerra (não lembro o horário exato e não achei em lugar nenhum, mas era depois das 11h). Lembranças da guerra – cicatrizes de feridas tão profundas – estão espalhadas pela cidade toda, para lembrar e honrar os soldados e civis que morreram em Varsóvia durante a guerra. Em 1939, a cidade tinha cerca de 1.3 milhão de habitantes. Ao final da guerra, em 1945, restavam pouco mais de 400 mil pessoas.
A guia, excelente, contou várias histórias interessantes sobre cidade. Fiquei sabendo que a sereia Sawa – cuja estátua fica na linda Praça do Mercado – foi “pescada” pelo jovem Wars no rio Vístula. Eles se apaixonaram e fundaram a cidade, “batizada” com uma junção dos seus nomes: em polonês, Warsawa. Sim, os poloneses também sabem ser românticos. 😉
Também soube que o coração do compositor Chopin está enterrado na Igreja da Santa Cruz – com medo de ser enterrado vivo, ele teria pedido para que seu coração fosse retirado do corpo antes do sepultamento. Meio excêntrico, mas assim são os artistas, né não? Há outras referências a este famoso polonês pela cidade. No verão, há concertos gratuitos no Parque Lazienski, onde há uma estátua do músico.
Continuamos a andar e chegamos na casa onde viveu Marie Skłodowska Curie, uma cientista polonesa ganhadora de dois prêmios Nobel, um deles por ter descoberto dois elementos químicos, o rádio e o polônio, esse último batizado em homenagem à sua terra natal. Casada com um francês, mudou-se para Paris, onde foi a primeira mulher a lecionar na Sorbonne. Um mulherão da porr@ essa polaca, hein?!
O tour da manhã terminou em um bar, onde a guia nos explicou que, ao contrário do que se pode imaginar, a bebida oficial do país não é a cerveja (pivo), e sim a vodka. Segundo ela, os poloneses bebem vodka quando estão felizes, para comemorar, e quando estão tristes, para afogar as mágoas. Então, basicamente, bebem vodka o tempo todo (bom, é fato que polacos são mesmo bons de copo). Ela contou, ainda, que o segredo para não ter uma ressaca dos infernos era intercalar shots de vodka com aperitivos bem gordurosos. Essa história toda só podia terminar de um jeito, né? Isso mesmo, um brinde com vodka polonesa, acompanhado de um aperitivo bem típico, pão caseiro com banha de porco e picles (lembra a história de ser gorduroso…então!). Resolvi não fazer desfeita e tomei o primeiro shot de vodka da vida. Na zdrowie!
Depois do almoço, haveria outro tour específico sobre a Segunda Guerra, que resolvi fazer para aprofundar algumas informações. O almoço foi num milk bar descoberto pelo Matt, meu amigo mochileiro, expert em encontrar lugares para comer bem e barato. Esses “bares de leite” são uma espécie de fast food polonês, frequentados, principalmente, por trabalhadores. O nome se deve ao fato de que, no período pós-guerra, a carne era racionada e a alimentação era composta, basicamente, por laticínios e vegetais. O milk bar em que almoçamos era diferenciado porque tinha um cardápio em inglês, uma raridade neste tipo de estabelecimento. Você paga no caixa e pega o prato no balcão. As mesas e cadeiras de fórmica, o altar com flores e as senhorinhas que serviam a refeição me fizeram lembrar muito da casa dos meus avós paternos, Vitória e Zefredo. Aquela sopa de legumes teve gosto de saudade.
O tour da tarde foi mais pesado, como era de se esperar, por conta dos horrores vividos ali durante a Segunda Guerra. Passamos por prédios onde batalhas importantes aconteceram, lugares onde civis foram executados (para pressionar a resistência, porque tinham irritados os nazistas ou, simplesmente, porque sim), monumentos em homenagem aos soldados, aos revolucionários que participaram do Levante de Varsóvia e até um para homenagear as crianças que apoiaram o levante e, por isso, perderam suas vidas. ☹
Fomos até onde ficava o maior gueto judeu da Europa, que chegou a ter 380.000 pessoas – 30% da população da cidade, ocupando 2,4% do seu território. Essa área, hoje, é mais alta que o restante da cidade, porque foi reconstruía sobre a pilha de ruínas que restou depois que os nazistas destruíram o gueto. Lá, a guia lembrou do “Anjo do Gueto de Varsóvia”, Irena Sendler (Sendlerowa, nascida Krzyżanowska), que arriscou a vida para tirar mais de 2.500 crianças do gueto.
O dia tinha sido cheio de informações e reflexões. Resolvi terminar de um jeito leve, voltando até a Praça do Mercado, onde escolhi um restaurante com mesa na calçada (e vista para a estátua da sereia #muitoamor) e pedi meus dois pratos típicos favoritos, pierogi (pastel cozido, recheado com ricota) e golabki (charutos de repolho, recheado com arroz e carne). Estava tudo bem gostoso, mas os pratos feitos pela minha mãe e madrinha são beeeem melhores. Sabe como é, o tal tempero chamado amor.
No segundo dia, fui conhecer o Museu do Levante de Varsóvia, que conta a história da luta armada do Exército Revolucionário para tentar libertar a cidade dos nazistas. A ofensiva começou quando os russos se aproximavam da cidade, que contava com seu apoio. No entanto, o Exército Vermelho acampou às margens do rio Vístula, e lá ficou esperando que os nazistas destruíssem os revolucionários, o que tornaria mais fácil para Stalin conseguir seu objetivo de expandir o comunismo na Europa pós-guerra. O Levante, que começou no dia 1º de agosto de 1944, durou 63 dias, até a rendição em 2 de outubro do mesmo ano. Neste tempo, estima-se que 16.000 mil integrantes da resistência morreram, juntamente com cerca de 60.000 civis, a maioria massacrada pelos nazistas como forma de pressionar os revolucionários. Após a rendição, Hitler ordenou que a cidade fosse evacuada, e sistematicamente destruída, quarteirão a quarteirão.
O museu – multimídia – é um dos mais impressionantes que eu já vi. O impacto foi tão forte que só depois que saí de lá percebi que não havia tirado uma foto sequer. O primeiro sentido mobilizado, logo na chegada, é a audição – gravações de aviões sobrevoando a cidade, bombas caindo e até um coração pulsando dão a ideia do horror vivido pela população naqueles dias. Há fotos, objetos e áudios obre a luta, além de réplica dos túneis de esgoto usados como esconderijo pelos membros da resistência. É possível, ainda, assistir a um vídeo que simula um voo sobre a cidade no fim da guerra – literalmente, um mar de escombros. Há vários testemunhos dos sacrifícios feitos pela população. Em um determinado momento, ouvi orações e cantos vindos de uma imagem de santo – as mesmas orações e cantos que eu tinha ouvido em casa, durante o enterro dos meus avós poloneses. Nessa hora, chorei. Entendi de onde vinham todo o orgulho e determinação dos poloneses que, mesmo depois de sofrer horrores inimagináveis, foram capazes de reconstruir sua cidade e recomeçar a vida. Assim são os poloneses da minha família, da minha comunidade: fortes, sem medo de trabalho, honestos, determinados e muito, muito orgulhosos de ser quem são.
Do museu, fui conhecer o parque Lazienki que, com seus lagos e o lindo palácio, foi um oásis perfeito para aliviar a alma depois das emoções da manhã.
Antes de deixar Varsóvia, decidi aceitar a recomendação da guia e assistir ao jogo da Polônia contra a Alemanha, pela Eurocopa. O tour do dia anterior terminou em uma muralha com vista para o estádio de futebol de Varsóvia, onde, há alguns anos, a seleção da Polônia venceu, pela única vez na história, a seleção da Alemanha. Ao encerrar a história, a guia disse “eles não podiam ganhar de nós. Não aqui.” Ela disse que a cidade estaria muito animada e que valia a pena assistir ao jogo num dos bares do centro.
De fato, a cidade estava muito animada naquela noite de junho de 2016. O clima era de festa. Ruas cheias, caras pintadas, camisas da seleção, bandeiras do país – tudo pronto para torcer. Foi difícil achar um lugar, mas por fim achamos um bar com boa comida, bebida e vista para a TV. Nas mesas ao lado, poloneses quase enfartando durante todo o jogo. A Polônia jogou bem, e por vezes esteve perto de vencer o jogo. Uma das polonesas que assistia ao jogo no mesmo bar (e tinha cantado o hino em pé, com a mão no coração) puxou papo e contou a mesma história do jogo que a Polônia, jogando em Varsóvia, havia ganho da Alemanha. De novo, aquela frase: “eles não podiam ganhar de nós. Não aqui.”.
Torci como se polonesa fosse – como polonesa que, por descendência, sou! O jogo acabou em 0X0, mas o empate foi comemorado como vitória em final de Copa. Ao caminhar de volta ao hotel, andando pelas ruas cheias de poloneses celebrando com orgulho, entendi que algumas cicatrizes, por mais antigas que sejam, nunca vão parar de doer.
Mudar para São Paulo nunca esteve nos meus planos, mas acabou acontecendo por conta do trabalho. Desde que vim para cá, já perdi as contas de quantas vezes me perguntaram se eu tinha me adaptado por aqui. A resposta foi sim, desde o começo, e isso surpreendeu muita gente. Afinal, aqui é tão diferente da minha amada São José dos Pinhais, com suas araucárias e toda aquela tranquilidade, né?
Então, é diferente mesmo. Tipo, muito! Mas, para mim, isso nunca foi um problema. Sempre fui uma pessoa do tipo “e”, não do tipo “ou”. Gosto de doce e salgado. De árvores e de prédios. De rock e de música sertaneja. De futebol e de livros. De drama e de comédia. De vinho branco e de vinho tinto. Nunca vi motivo para me limitar entre este ou aquele estilo, esta ou aquela turma, este ou aquele sabor. Então, o contraste de Sampa com minha São José (que continua lá, Congonhas te amo!) é muito bem-vindo. Sou feliz aqui e lá.
E como tem coisa para fazer aqui, mano do céu! A cidade não para, tem atrações para todos as tribos e bolsos. Gosta de arte? Opa, todas estão por aqui! Esporte é a sua praia? Tranquilo, só escolher e torcer. Business? No problem, vem que tem. Quer meditar? Inspira e expira. Ah, está querendo se atualizar, estudar? Eita, difícil vai ser escolher por onde começar. Quer comer bem? Seja você low ou heavy carb (eu na vida!), se deu muito bem!
Como sou a louca da lista, resolvi fazer uma com as coisas que mais me fizeram feliz desde que cheguei aqui, nesta Sampa que já tem lugar na cobertura do meu coração, do ladinho da cidade onde nasci. 😊
Saborear a cidade
Bem, não seria eu se não começasse falando de comida, né? O que não falta por aqui são bons lugares para comer bem, oh glória! Comida brasileira, e do mundo todo. Comida de rua, comida de chef famoso. Comida de boteco, comida de restaurante chique. Até tentei fazer uma lista dos lugares que queria conhecer, mas depois resolvi deixar a vida me levar e ir experimentando os sabores da cidade sem grandes planos.
A Vila Madalena é meu bairro preferido para as aventuras gastronômicas, por ser uma bela representação da diversidade culinária da cidade. Lá, é possível curtir uma feijoada em um restaurante simples, com mesa no quintal, comer petiscos com cerveja bem gelada nos botecos sempre cheios e, até, encontrar um jardim secreto no qual os donos (franceses) servem vinhos naturais em mesas compartilhadas debaixo das árvores. Ou seja, um lugar perfeito para uma pessoa do tipo “e”, como eu.
Ah, preciso abrir um parênteses para um dos meus crushes paulistas: as padocas, com seu pão na chapa e frango assado “de fim de semana”. #muitoamor
Arte, a gente vê por aqui
Para começar, os museus. Eu gosto bem de um museu, e aqui tem vários. Destes , conheci apenas dois por enquanto. No Masp, um belo acervo permanente – com obras de Monet, Van Gogh, Picasso, Renoir e outros grandes artistas –, além de mostras temporárias. De quebra, fica na Paulista, e só isso já vale o passeio, ainda mais no fim de semana, quando as ruas são fechadas para os carros e abertas para as pessoas.
Na Pinacoteca, o prédio em si é uma obra de arte. Além disso, fica do lado do Jardim da Luz, fazendo do lugar um oásis na loucura da cidade. Quando estive lá, vi a exposição de Tolouse-Lautrec e, depois, almocei no café anexo ao museu, em uma das mesas com vista para o jardim. O dia estava ensolarado, foi um daqueles momentos perfeitamente felizes.
O capítulo música também trouxe experiências deliciosas. Fui aos shows do Bon Jovi e do U2 (suspiros, muitos suspiros). Jantei ao som de jazz na Vila Madalena. Almocei ao som de música francesa no Itaim. Assisti a um concerto do maestro João Carlos Martins, em pleno Beco do Batman, na Vila Madalena.
Fui a lançamentos de livros de amigos (que orgulho!), assisti um show de stand up comedy e uma apresentação da ópera Carmina Burama. Nutri a alma de várias maneiras, e tenho fome de muito mais. #tudojuntoemisturado #gostoassim
Os prédios refletindo Sampa
Já fiz muito overposting com as fotos dos arranha-céus daqui. Meu, que cidade fotogênica! Ver os prédios daqui aquece o meu coração do mesmo jeito que ver os pinheiros lá de casa. É a marca registrada da cidade. Gosto especialmente dos dias de sol, quando as fachadas dos prédios refletem as nuvens e a cidade em seu fluxo incessante de carros (o trânsito é uma “treta” daquelas, odeio bem odiado, antes que me perguntem. Nada é perfeito, né?).
A Paulista é meu lugar favorito para namorar os prédios. No domingo, caminhar por lá é uma delícia. Os carros saem e dão lugar para as pessoas. Famílias e seus pets se misturam aos artistas que transformam a rua em um grande palco. O passeio rende bons momentos e belas fotos. #paraísodasselfies #quemnunca
A lista ficou longa, mas ainda falta coisa! Fui no estádio assistir ao jogo do Palmeiras, e arrepiei com o canto da torcida. Fui almoçar no Bexiga e me encantei com a igreja da Achiropita. Fui na feirinha da Benedito Calixto e me apaixonei pela feirinha. Descobri o metrô daqui e vi as distâncias diminuírem (sim, é bem cheio, mas os de Milão e Londres também são, né amores?). Fui caminhar no parque (tá, fui encontrar uma amiga e sua linda filhinha, mas tá valendo. Não, não fui no Ibirapuera ainda…#mejulguem #umdiaeuvou #paz). Descobri uma igreja simples e linda perto de casa, onde peço que São Francisco cuide de mim e dos meus amados. E por aí vai, lista infinita, sobre uma cidade que não cabe em si.
Ah, sim! Está faltando algo muito importante. O tempero dessa mistura toda, o que faz dessa cidade um lugar que posso (também) chamar de lar: as pessoas! Já tinha amigos queridos aqui, que me ajudaram a me instalar e me fizeram sentir que tinha com quem contar. Depois, fui conhecendo tanta gente tão bacana, que me acolheu com seu coração generoso e esse sotaque que eu gosto tanto. Hoje, o número de amigos queridos (os daqui, os de lá, os de sempre) se multiplicou, que sorte a minha.
E foi assim, aos poucos, mas rapidamente, que eu me apaixonei por essa cidade. Uma história de amor que está só começando. 😉
Sempre fui apaixonada pelas palavras. Crush dos brabos, daqueles que a gente jura que vai ser para sempre. Me apaixonei tanto pelas palavras dos outros — os livros — que ousei dar voz às minhas por meio das mal traçadas linhas deste blog.
Escrevi loucamente por um bom tempo. Era uma terapia, um hobby, um exercício — tudo ao mesmo tempo agora. Tinha tanto para contar, tanto para dividir. Gostava de pensar nos meus textos como uma espécie de crônica da vida real: eu escrevia sobre o que eu via, vivia, sentia, sonhava. Um amigo definia meu estilo como prosa poética, e de alguma maneira me reconhecia nessa definição. Parecia um bom jeito de contar as minhas histórias: direto e reto, mas com uma pitada de delicadeza.
Escrever já era um prazer em si, potencializado pela troca com os “leitores”. Me emocionava quando alguém me contava que seguia o blog, que compartilhava de algum sentimento, que tinha rido de alguma história. Pode soar arrogante — e talvez seja mesmo —, mas me sentia um pouco como os autores dos livros que eu tanto amava. Era bom saber que as minhas palavras encontravam abrigo e ressonância em outros corações.
De repente, a vontade — ou seria a coragem? — de escrever sumiu. Fiquei sem palavras. O barulho interno era tão alto que não conseguia colocar aqueles sentimentos no papel. Não conseguia passar a limpo. Depois de algumas tentativas frustradas, desisti. O blog ficou lá, com muitas das pretendidas 365 páginas ainda em branco.
Não é que a paixão pelas palavras tenha acabado. Apenas “demos um tempo” na relação. O problema não eram elas, era eu. De vez em quando, batia saudade, mas, teimosa que sou, não dava o braço a torcer. Como vou escrever sobre tudo isso que está acontecendo, eu pensava? Não dá, não sei lidar, melhor esperar a vontade passar.
Bem, a vontade não passou. Novos amigos leram velhos textos, e recebi de volta uma energia tão boa que acabou reavivando as chamas da paixão. De verdade, ainda não sei como vou contar as novas histórias, mas sinto que preciso, e tenho certeza de que quero.
Então, cá estou eu mandando um “oi, sumido” para o meu blog. A próxima mensagem vai na linha do “e aí, o que tem feito de bom?”.
365 páginas em branco 